БП в маслі

Не буду довго розводитися про те, що шум малопріятен. Уже не тільки нечисленні ентузіасти, а й маститі виробники комп'ютерів приділяють все більше уваги зниження рівня шуму, видаваного системним блоком. Якщо раніше ці заходи стосувалися в основному кольорів процесорів і відеокарт, то тепер прийшов час і блоків живлення. Вже цілий ряд брендів має в своєму асортименті безшумні блоки живлення. Але поки, на жаль, вони дороги і важкодоступні. У той же час мати безшумний блок живлення в своєму комп'ютері хочеться кожному. Що робити? Ось він, простір для ентузіастів самодельщиков.

Кілька років тому з'явилася методика переробки стандартного блоку живлення в безвентиляторний. Методика полягала в випайки сильно нагріваються транзисторів і діодних зборок з плати блоку живлення і розміщенні їх на радіаторах більшої площі, ніж штатні, здатних розсіяти тепло, що виділяється без обдування вентилятором. Але для виконання такої маніпуляції необхідні навички в пайку і знання в області електроніки.

Автор цих рядків не уникнув цього захоплення і зробив подібний блок, про що написав у статті " Безвентиляторний блок живлення ". Після публікації стало приходити багато листів, і приходять вони до сих пір. З листів стало зрозуміло, що, на жаль, є багато людей, що не володіють потрібними знаннями і досвідом. А зробити самому безшумний блок живлення хочеться. Як бути? Як відвести тепло від блоку живлення, та ще без перепайки деталей? Нещодавно знайшлася людина, яка зміг це зробити . Але його метод переробки підходить далеко не до кожного блоку харчування, та й висока складність виконання робіт. Мені ж хотілося зобразити щось дуже просте, щоб це було під силу середньостатистичній людині. Ідея, яку я використовував, не нова, але здійснення її стосовно до блоку живлення я не бачив. Тому мені здалося, що це буде цікаво, і, можливо не тільки мені. До цього я приблизно на цьому ж принципі зробив систему охолодження вінчестера .

Ідея така: виготовляю корпус-радіатор, розміщую туди блок живлення, заливаю його непроводящей ток рідиною. Елементи, що гріються нагрівають рідину, а вона віддає тепло корпусу-радіатора, який розсіює тепло в навколишнє середовище. Корпус можна зробити з радіаторів: зібрати їх в коробку потрібного розміру і стягнути гвинтами, загерметизировав місця з'єднання. Радіатори потрібного розміру можна придбати або на радіоринку, або в магазині, що торгує радіодеталями.

Я все-таки пішов трохи іншим шляхом. Уже була система охолодження вінчестера, і хотілося, щоб новий блок живлення був в одному з нею стилі. Тільки тому я замовив корпус у знайомого на заводі. Ось так він виглядає.

В якості піддослідного "потопельника" я використовував багатостраждальний, який брав участь у багатьох модернізаціях PowerMan 420W.

Спочатку я розібрав виготовлений на моє замовлення корпус і, знежирити його, зібрав знову, застосувавши для герметизації стиків нейтральний силіконовий герметик. Корпус виконаний з алюмінію, тому для його герметизації підходить тільки нейтральний герметик. Звичайний санітарний містить оцет і не підходить для герметизації алюмінію. Після просушування вироби протягом доби перевірив його на герметичність - протікання не було. Можна приступати до головного.

За попереднім планом я хотів сховати блок в корпус-радіатор прямо так, як є, тільки без кришки. Але виявилося, що при виготовленні корпусу були переплутані внутрішні розміри, і в такому вигляді блок живлення туди не поміщався по висоті. Довелося виймати плату з корпусу і прикручувати її до дна, відрізаному від корпусу іншого блоку живлення. Рідний корпус калічити не хотілося. Я не був упевнений, що для ефективного охолодження досить природної циркуляції рідини в корпусі. Тому, про всяк випадок, я передбачив невеликий вентилятор, який буде піднімати і перемішувати рідину для рівномірного розподілу.

А тепер кілька слів про те, до якої температури допустимо нагрівання елементів блоку живлення. Напівпровідникові компоненти в переважній більшості нормально працюють при температурі до 100-175 градусів Цельсія. Таблицю максимально допустимих температур транзисторів і діодних зборок можна подивитися в довідниках. Я ж знайшов її в журналі "Радіо" за 2002 рік, номер 7, де надрукована стаття по ремонту блоків живлення. Лак, який використовується для ізоляції всіх намотувальних виробів, без проблем витримує ще більш високі температури. Але на платі присутні такі елементи, як електролітичні конденсатори. На корпусі конденсаторів вказана максимальна допустима робоча температура. У моєму блоці застосовані конденсатори SPS з вказаною на них температурою 85 градусів. Приймемо цю температуру як максимум. Дамо "запас міцності" в 20 відсотків. Отримуємо максимально допустиму температуру теплоносія в 68 градусів.

Здається, все готово. А що використовувати в якості рідини-теплоносія? Рідина не повинна проводити струм і бути агресивною до елементів блоку живлення. Спочатку я хотів використовувати гліцерин. Але виявилося, що одного наявного у мене літра недостатньо. Добре б для цієї мети підійшло трансформаторне масло. Але дістати його я не зміг. Щоб заповнити корпус, потрібно 1.45 літра рідини, за вирахуванням обсягу плати блоку живлення.

Довго ламати голову я не став і вирішив використовувати рослинне масло. У промисловості застосовуються масляне охолодження трансформаторів. Масло підвищує діелектричні властивості дроти в лакової ізоляції і добре відводить тепло. Я не думаю, що соняшникова олія поведе себе набагато гірше трансформаторного. Всі дроти в блоці живлення мають ізоляцію, виготовлену з ПВХ - полівінілхлориду. Пляшки, в які розливають масло, виготовляються також з ПВХ. Я не бачив, щоб масло роз'їло таку пляшку. До металам воно теж не агресивно. Не знаю, як вас, але себе я переконав.

Беру блок живлення і розміщую його в корпус.

Щоб блок живлення не торкався корпусу, приклеїмо на нього смужки пенофола. Тепер БП з невеликим натягом увійшов в корпус і не бовтається там.

Дотримуючись усіх заходів обережності, пробираюся на кухню і беру там, без попиту, дві пляшки соняшникової олії.

"Діамантову" про це невеликому подію до відома не ставлю. Не думаю, що вона схвалила б мій вчинок. Розбазарювати свої стратегічні запаси вона не дозволяє нікому. Слово розкрадання мені не подобається, тому я вважаю за краще говорити "взяв без дозволу". Пляшки на фотографії повернені боком, щоб не вважали за рекламу.

Підготовляю все до майбутнього досвіду. Температуру я буду вимірювати саморобним цифровим термометром . Звичайно, це голосно сказано - саморобним. Взяв нутрощі від китайського мультиметра і помістив в корпус від старого CD-R, а цифровий індикатор переніс на саморобну плату. Через галетний перемикач підключив до нього чотири термопари - їх можна купити окремо на радіоринку. Ось і вийшов такий двоканальний прилад. Фотографія знята рано вранці, тому прилад і показує таку дивовижну, бадьорить прохолоду.

Твердою рукою наливаю масло в корпус блоку. Однієї пляшки майже вистачило, з другої довелося долити всього грам 100.

Здійснюю пробне включення. В якості легкої навантаження використовую дві неонові лампи по 8 Вт і 80 мм світиться вентилятор. Включаю блок замиканням контактів PS_ON і COM. Поки все працює прекрасно, протікання немає. Вентилятор крутиться, лампочки горять. Вентилятор, що перемішують масло в корпусі, абсолютно не чутно. Навіть закралася думка: а чи працює він? Але, придивившись, я помітив легкий рух масла. Значить, все в порядку.

Перед тим як пробувати блок живлення на реальному системному блоці, роблю йому перевірку, навантаживши галогеновими лампочками зі звичайних побутових спитав. Навантаження на 12 В шину - 75 Вт галогенка і дві неонові лампи загальної мощностью16 Вт. Разом 91 Вт. На 5 В - така ж галогенова лампочка. Навантаження, звичайно, не максимальна, але прикинути, чи не буде перегріву, можна.

Після чотирьох годин роботи блоку живлення на вищевказану навантаження в кімнаті з температурою 32 градуси (на вулиці близько 28, і лампочки смажать) масло в блоці нагрілося до температури 47 градусів. Радіатор діодних зборок і радіатор ключових транзисторів виявилися такої ж температури. Мабуть, система прийшла в рівновагу. До цього температура радіаторів і дроселя стабілізації була вище температури масла на 5-7 градусів. Але ця різниця в міру нагрівання зменшувалася, і до 47 градусам зникла. Температура корпусу-радіатора 40-42 градуси. Досвід закінчений з результатом 47 градусів. Начебто не дуже багато, але ж і навантаження менше реальної.

Відповідь, вдався блок чи ні, може дати тільки перевірка в реальних умовах. Тому заклеюю на герметик верхню кришку блоку (не хочеться перевернути його по запарка) і підключаю його до системного блоку.

Конфігурація комп'ютера така:

• Материнська плата EPOX 8KDA3I
• Процесор Athlon 64 3000+
• Відеокарта GeForce 5950
• Звук SB Live 5.1
• Модем Zyxel PCI
• HDD Samsung 160 Gb
• DVD-RW NEC 3500
• CD-RW Teac
• П'ять неонових лампочок підсвічування, кожна 8 Вт.

Останній пункт до конфігурації відношення не має, але споживає енергію все того ж блоку живлення.

Розгін знятий. Спочатку пару годин пишу цю статтю. Блок прогрівається. Результат - температура масла 55 градусів. Поки все в межах норми. Після перевіряю блок живлення при більш серйозному навантаженні. Тест 3DMark03.

Тригодинний прогін блок витримав, і масло в ньому нагрілося до температури 62 градуси. Це вже дещо. Чи не фатально, до 85 є ще запас. Але з розгоном температура може наблизитися до максимуму. Звичайно, треба враховувати і температуру навколишнього середовища: +32 градуси - це жарко. І це все-таки пробний екземпляр. Що заважає зробити блок з більшою площею поверхні корпусу-радіатора?

Розганяю процесор до 2500 МГц. Навантажую систему все тим же 3DMark. Температура 65. Але це було вже пізно вночі, і температура в кімнаті трохи знизилася.

Вищевикладену переробку я здійснив тиждень тому. Весь тиждень блок справно мав електроенергією мій комп'ютер. Ніяких неприємних несподіванок не було.

Вийшов блок живлення чи ні, вирішувати вам, шановні читачі.

Зауваження, побажання та коментарі до статті можна висловити в окремій гілці конференції .